Столбы для забора из асбоцементной трубы и бетона

Основа всякого забора — столбы, вкопанные или забетонированные в землю. Если столбы исправны, то само ограждение заменить нетрудно. А вот замена столбов трудоёмка .

Столбы из асбестоцементной трубы и бетона не подвержены гниению или коррозии. Однажды установленные, они способны работать вечно. И лишь смещение грунта, может помешать им простоять сто лет.

Заготовьте столбы. Труба длиной в 2 метра и наружным диаметром 200 мм вполне подойдёт. Надземная часть будет длиной в 1,3 метра, подземная в 0,7 .

Теперь нужно разметить места установки и выкопать ямы. Ямы нужно большие. Для трубы диаметром 200 мм требуется яма диаметром 400 мм, не меньше. И глубиной, несколько больше глубины подземной части столба. То есть около 0.8 метра. Если такого бура нет, то придётся воспользоваться лопатой и ломом. В этом случае, удобнее выкопать яму квадратного сечения.

Установку столбов начинайте с угловых. Их расположение на местности определяет разметка участка. Чтобы выровнять их по высоте есть разные инструменты. Нивелир, лазерный нивелир или просто гидроуровень. Последний это просто гибкий прозрачный шланг с водой.

Как известно, в сообщающихся сосудах уровень воды одинаковый. Вот и в шланге, в его концах, расположенных за 50 метров, уровень воды будет одинаковый. Не стоит забывать, что длинный шланг создаёт сопротивление движению воды и требуется время, чтобы уровень установился. По такому уровню можно выставлять угловые блоки при каменной кладке. А уж для забора он просто избыточен.

Определив какой угол на местности самый высоки, с него и начните. Подсыпьте немного щебёнки на дно ямы и утрамбуйте. Поставьте в яму столб и убедившись, что высота над землёй соответствует вашим планам подсыпьте ещё немного щебёнки. Утрамбуйте. Достаточно небольшого слоя. Сантиметров десять. Просто поддержать столб пока не забетонируете.

Применять вместо щебёнки простую землю или песок не стоит, но можно использовать строительный мусор: куски бетона, битый кирпич, битую кафельную плитку или стекло.

Ориентируясь на первый столб, поставьте остальные угловые столбы. Теперь нужно их забетонировать. Вряд ли у вас есть вибратор для бетона. Поэтому бетон укладывайте слоями по 200 мм и трамбуйте. Необходимо удалить из бетона пузыри воздуха. Заодно какое-то количество цементно-песчаного раствора обязательно просочится в слой щебёнки. Если вы мешаете бетон вручную послойная укладка получится у вас поневоле. Пока воздержитесь и не заполняйте бетоном столбы изнутри, ещё рано. Забетонируйте все угловые столбы и оставьте бетон застывать до следующего дня.

Прежде чем устанавливать промежуточные столбы нужно натянуть нитку на одной из сторон забора. Нитка или шнурка условное название. На самом деле это может быть шпагат или леска. Натянутая нитка должна быть прямая, то есть непровисшая, а для этого натяжение должно быть довольно сильным. Вам надо натянуть две нитки: по одной вы выставите верхний конец столбов, по другой наружный край (если ограждение будет с наружной стороны столбов).

Размечаете и устанавливаете столбы. Расстояние между столбами измеряете рулеткой. Высоту и расположение определяете по нитке. Лучше выдерживать небольшой зазор до нитки. Иначе за 50 метров забора нитку можно просто оттянуть. Установите и забетонируйте столбы, как было описано выше, но не заполняйте столбы бетоном. Скоро расскажу почему.

Оставьте бетон застывать, а сами займитесь подготовкой шпилек. Вы не ослышались, шпилек, это такой стальной стержень с резьбой. Резьба на всю длину нам не нужна, но купить готовые двухметровые резьбовые стержни и порезать их на куски проще, чем вручную нарезать плашкой хотя бы 50 шпилек. Впрочем, плашка вам тоже понадобится, поправлять испорченную болгаркой резьбу.

Диаметр резьбы, я бы предложил взять М12 или М16. Мы ведь ставим вечные столбы! Через двадцать лет шпильки проржавеют и вы будете их менять . В большое отверстие всегда можно вставить шпильку поменьше, а как быть с маленьким? Рассверливать бетон, который двадцать лет набирал прочность? Лучше сейчас взять шпильку потолще!

Длина шпильки зависит от того ограждения, которое вы будете монтировать на столбы. Представьте. С внутренней стороны две гайки. Для резьбы М16, это 2х20=40 мм.Затем столб 200 мм. Потом, деревянный брусок, 50 мм и снова гайка . Итого 310 мм. То есть шпильки надо нарезать длиной в 320 мм.

Шпилек нужно по две, на каждый промежуточный столб и по четыре, для угловых. Причём все шпильки углового столба будут на разной высоте. Просверлите отверстия в столбах. Диаметр отверстий нужно сделать несколько больше диаметра шпилек. Для резьбы М16, не меньше диаметра 18 мм, можно 20.

Теперь забетонируйте столбы изнутри. Заполните столб бетоном немного ниже первого нижнего отверстия и утрамбуйте его ломом или куском арматуры. Теперь возьмите шпильку. С одного конца наверните две гайки и затяните их. Возьмите изоленту и оберните шпильку в два слоя. На всю длину необязательно, но немного больше чем будет находиться внутри столба. Вставьте в столб до гаек и забетонируйте немного выше шпильки. Утечка раствора через зазор будет небольшой, а когда эта порция бетона схватится, зальёте до следующей шпильки, а затем и до самого верха. Сверху выполните заострённый штукатурный оголовок, чтобы вода стекала не задерживаясь.

Обратите внимания, что у вас получается в итоге: ряд аккуратных полностью бетонных столбов с массивным фундаментом и стальными шпильками. На шпильки вы можете навесить любое ограждение: Деревянный штакетник, сетку рабица или сварные заборные секции или просто профнастил. Скорее всего, за время службы этих столбов сменится несколько разных ограждений. Возможно, и шпильки вы ещё поменяете не раз благодаря разделительному слою изоленты, они должны быть извлекаемы.

Share on FacebookShare on VKShare on Google+Tweet about this on TwitterPrint this pageEmail this to someone